Como colocar os parafusos no lugar certo para prender eletrônicos na parede

Quando o roteador, regulador de tensão ou outro aparelho tem aqueles furos atrás que permitem a montagem na parede, não erre na furação: faça um gabarito simples alinhando um papel ao aparelho, e passando uma caneta ou lápis para marcar a posição de cada furo.

Depois é só prender o papel à parede, furar ou parafusar por cima das marcações, e pronto: aparelho fixado de primeira no local ideal, sem erros de medição ou alinhamento.

O esboço de ontem é o modelo de hoje

No final de semana decidi fazer uma escrivaninha de parede, e ontem concluí que ela precisa ser de chão, e com rodinhas – mas com medidas inspiradas na mini-escrivaninha do vô Bruno.

Acima uma imagem do modelo que eu fiz, já com meu computador em cima. A escrivaninha do vô era bem simples, em madeira leve com tampo em fórmica, e a minha acrescenta a ela alguns itens que eu preciso: elevação pro monitor, bandeja deslizante pro teclado, um nicho substituindo as gavetas, e um painel traseiro – além das rodinhas, claro.

As cores ainda não estão definidas, e esta não é a versão final do projeto.

Minha futura escrivaninha de parede: painel de ideias

Um dos meus próximos projetos vai ser uma escrivaninha de parede; ela precisará suportar um monitor grande e bandeja de teclado, armazenar um pouco de papel, e permitir que eu também escreva neles, de vez em quando.

Ainda não comecei a projetar, mas aqui estão algumas ideias para futura (em breve) referência:

  • O painel vertical que sustentará o tampo também pode servir como base para algumas prateleiras e/ou suportes para objetos (caneteiro, porta-documentos, etc.).
  • A profundidade mínima (útil) do tampo de suporte ao monitor deve ser de 28cm, e a altura em relação ao chão deve ser de 80cm. O tampo de suporte a escrita pode ficar a ~75cm.
  • A largura do tampo de suporte pode ficar próxima a 80cm, e a largura do tampo de suporte ao monitor pode ficar ao redor de 35~40cm, localizado próximo à extremidade esquerda, para que no lado direito haja mais profundidade útil no outro tampo para escrever em papel.
  • Tampo do teclado a 65cm do chão, 23cm de profundidade útil, 50 cm de largura útil.
  • Pode ter pés (cavalete/balcão?), mas a pequena profundidade vai exigir fixar à parede.
  • Alternativa: o tampo de teclado pode ser fixo, integrado ao tampo de escrita. Se for assim, manter a altura de tampo de teclado, e a profundidade de tampo de escrita.

Como usar a serra tico-tico para fazer cortes mais limpos em madeira

A serra tico-tico pode ser usada para cortes retos e precisos, mas é preciso tomar algumas providências simples.

A serra tico-tico é versátil, prática e bem simples de usar mas, se não houver certo cuidado, os cortes com ela serão relativamente grosseiros, especialmente se comparados aos cortes mais comuns com serras de mesa, ou mesmo com uma serra circular.

Uma das grandes vantagens da tico-tico em relação às demais serras elétricas é que ela permite fazer cortes em curva. Isso não significa que você não pode ser preciso nos cortes retos, e uma das maneiras mais simples é usar outra peça reta como guia na hora de serrar, como na imagem acima. Muitos marceneiros (eu inclusive) têm guias previamente preparadas para isso, sempre à mão, e em alguns casos é possível comprar uma guia de corte como acessório para a serra.

Além de fixar bem a guia, de não empurrar com muita força a serra e nem usar uma serra gasta ou cega, temos algumas dicas menos óbvias, a seguir.

  1. Escolha uma lâmina com mais dentes por polegada. As lâminas para madeira mais comuns, inclusive a que deve ter acompanhado sua serra tico-tico quando você a comprou, são de 6 a 8 dentes por polegada, frequentemente com dentes salteados, adequados para cortar rapidamente. Para cortes retos mais limpos, prefira um número mais próximo de 20 dentes por polegada.

  2. Mencionei os dentes salteados, e vou explicar: originalmente as lâminas para madeira vinham com dentes alternados para cada lado ("set teeth", imagem acima à esquerda), apropriado para cortes rápidos, pois "rasgam" a madeira. Lâminas mais modernas estão disponíveis com dentes retos ("inline teeth", acima à direita), que cortam a madeira sem dilacerar, em um corte suave e da mesma espessura da própria serra.
  3. Para cortes lisos em madeira leve, configure a velocidade da serra próximo ao máximo, reduzindo caso encontre resistência. Madeiras mais duras exigem velocidades menores, evitando danos – inclusive queimaduras, especialmente em serras com mais dentes. Em ambos os casos, se o corte for reto, desative o recurso de movimento orbital da lâmina, se a sua serra tiver.

  4. Coloque para baixo o lado da madeira que vai ficar mais visível. A não ser que você esteja usando uma lâmina com dentes reversos (que apontam para baixo, cortando na descida e não na subida – como a de cima na imagem acima), claro. Para quando houver visibilidade plena a ser preservada nos 2 lados da madeira, existem lâminas especiais bi-reversas, que cortam para cima até a metade de sua altura, e para baixo na outra metade.

Para completar, lembre-se que geralmente o preço da lâmina é menor do que o preço da peça que você está serrando, portanto lembre-se de descartar as lâminas assim que perceber que elas não estão mais cortando como deveriam, e de pesquisar com lâminas diferentes (testando em peças que você possa descartar) até encontrar a mais adequada para seus trabalhos.

Como fazer armários: um guia completo para estrutura, gavetas, portas e mais (17 páginas)

Uma apostila completa de marcenaria, especialmente das técnicas básicas de montagem de armários:foi isso que encontrei na matéria de capa da edição 203 da revista Wood, de março de 2011.

Entre os temas abordados nas 17 páginas da matéria, estão detalhes sobre:

  • Por que os armários comprados em hipermercados são tão baratos (dica: grampos e cola quente)
  • Como escolher o tipo de sustentação de portas e de gavetas
  • Como fazer a estrutura (6 páginas só pra isso)
  • Como fazer as gavetas
  • Como fazer as portas
  • Como fazer a parte externa
  • Como fazer o acabamento

Para completar, tem uma lista detalhada de materiais, e um diagrama otimizado para o corte das peças de madeira.

O artigo é de Marc Adams que, além de uma carreira como marceneiro, escreveu uma série de livros e abriu, em 1994, uma escola onde forma novos marceneiros.

Como consertar rachadura na madeira ao parafusar ou pregar

Consertar a madeira que racha ao parafusar (ou pregar) pode ser mais fácil do que você pensa.

O melhor é evitar a rachadura, escolhendo o parafuso do tamanho certo e fazendo o pré-furo, mas às vezes – especialmente em madeiras menos resistentes ou quando o serviço é muito próximo à borda, ela acaba acontecendo até mesmo quando você faz os melhores planos.

Se acontecer, aja rapidamente: remova o parafuso que deu origem ao dano, para que ele pare de forçar a estrutura, e use um palito para colocar um pouco de cola por dentro da rachadura.

Cubra o “machucado” com papel encerado, papel manteiga ou outro papel impermeável, e use um grampo para manter pressionado, forçando a madeira na direção que desfaça a rachadura.

Após esperar algumas horas para a cola secar, solte o grampo, retire o papel e use uma lixa para remover os resíduos de papel e de cola. E não volte a furar no mesmo ponto, claro!

Dica para parafusadeira: lubrifique o parafuso com a cera de uma vela

Os marceneiros experientes do tempo em que só se parafusava com ferramentas manuais andavam com um toco de vela no bolso, e não era para iluminar, nem para rezar: passando as ranhuras do parafuso na cera da vela antes de parafusá-lo, a lubrificação faz com que seja necessário menos esforço para fixá-lo.

Embora uma boa parafusadeira hoje torne negligível o esforço necessário, a cera da vela continua útil não só por facilitar o trabalho (especialmente em madeiras mais rígidas ou parafusos de maior bitola), mas também por evitar situações-limite em que o parafuso entorta ou se parte porque o torque da parafusadeira é superior aos giros que a madeira permite.

Na ausência da vela, um sabonete também pode ser usado mas, como em geral sua fórmula é rica em hidratação, ele é uma escolha pior, porque pode causar manchas, oxidação ou reações com a tinta, entre outros.

Saiba usar o anel seletor de torque da sua parafusadeira

As parafusadeiras de maior potência, incluindo algumas furadeiras com função de parafusadeira, geralmente possuem um anel seletor de torque, que fica próxima à base do eixo rotatório, como a cinta numerada indicada pela seta no modelo da Black and Decker mostrado na ilustração a seguir:

O que esse seletor faz é definir o limite máximo de torque (a intensidade da torção) que a parafusadeira aplicará, de forma que, caso esse limite seja alcançado, ela acionará um mecanismo tipo embreagem, que permitirá que o motor continue girando, mas o eixo pare de girar.

Trocando em miúdos: quanto mais alto o número selecionado, maior será a força máxima de torção que a ferramenta aplicará ao parafuso.

A regra geral é usar números menores para os parafusos pequenos e materiais delicados, e números maiores para parafusos maiores e materiais mais duros.

Se você ainda não domina a seleção de torque, use a regra prática adotada por muitos hobbystas: comece selecionando o número que for a metade da escala da sua parafusadeira (ou seja: se ela vai até 30, selecione 15) e, caso note que está forçando demais, reduza; pelo contrário, caso a parafusadeira pare de avançar antes de completar o serviço, aumente o número.

Note que o melhor é "errar para baixo": se você colocar um número baixo demais, o que vai acontecer é que a parafusadeira vai "girar em falso", sem produzir nenhum efeito, e aí você ajustará para um número maior até conseguir completar o serviço. Pelo contrário, se você começar com um número alto demais, pode gerar efeitos negativos tais como continuar parafusando mesmo depois de a cabeça do parafuso já ter chegado à superfície da madeira, ou mesmo quebrar um parafuso que não suporte o excesso de torque, caso a madeira o prenda demais.

Como escolher o tamanho do parafuso para fixar peças de madeira

Existem muitos fatores a levar em conta ao selecionar o parafuso certo para um trabalho mas, considerando que você esteja fixando uma peça mais fina a uma peça mais grossa, eis uma regra “geral” que você pode observar enquanto não encontrar regras mais específicas que se apliquem: planeje para que a maior parte do comprimento do parafuso fique na peça mais grossa.

Coloquei as aspas na palavra geral, porque a prática certamente lhe trará exceções.

Um detalhe importante: para evitar rachar a peça "de cima" (que o parafuso atravessa inteiramente), perfure-a antes usando uma broca para madeira com o mesmo diâmetro do eixo do parafuso (sem contar a rosca), como na ilustração a seguir:

Com isso, ele vai manter o mesmo poder de tração, mas não vai forçar para os lados essa peça enquanto a atravessa. Isso é especialmente importante em madeiras frágeis ou em furos próximos às bordas.

Como fazer Pocket Holes: fixando madeiras com parafusos ocultos e oblíquos

Os pocket holes são uma técnica usada para fixar com firmeza peças em ângulo (como a fixação das pernas da mesa a seu tampo), por meio de uma furação prévia que atravessa apenas parcialmente uma das peças, e da colocação posterior de um parafuso a partir do fundo desse furo, que é oblíquo.

Compliquei? Uma ilustração vai ajudar:

A mecânica envolvida é simples, mas fazer o furo com a inclinação correta e parando na profundidade necessária, sem atravessar a madeira, exige alguns procedimentos específicos, que podem ser facilitados por um kit como os da Kreg (geralmente fáceis de encontrar, e nada baratos, no Mercado Livre), ou um acessório que você mesmo pode fazer, com um bloco de madeira e um segmento de cano de ferro.

Outra alternativa é esta dica canadense explica como você pode fazer usando simplesmente um bloco de madeira auxiliar (que depois é descartado). Definitivamente vou experimentar.